Замена подшипника в стиральной машине своими руками: видео

Всем привет.

Если вы никогда самостоятельно не ремонтировали стиральных машин, и у вас нет желания оплачивать ремонт в сервисе по конским ценникам – тогда возможно эта заметка чем-то может вам помочь.

Также я покажу вам – что может оказаться в недрах стиралки, если ей много лет и она никогда не знала профилактики в виде промывки лимонной кислотой. Если вы уже меняли подшипники барабана – вам будет не интересно это читать. . .

Статья предназначена прежде всего для таких же олухов как, собственно, автор статьи. .

И хотя в интернете есть несметное количество видеоинструкций по ремонту (просмотр одного из которых и натолкнул меня на это дело) — все же есть некоторые нюансы, о которых в видео не упоминается. На глупости, которые я совершил в процессе — и обращу ваше внимание.Букв будет много, поэтому кто все еще читает – поехали .

Итак, друзья, что имеем по факту: стиральная машина Indesit Wisl85, которой много лет, никогда никто ничего не промывал. Последнее время начал донимать прогрессирующий гул при отжиме.

В глубине души осознавал, что рано или поздно придется ее ремонтировать, но так как опыта ремонта стиральных машин не имел вообще — постоянно откладывал этот вопрос. Пока гул не стал просто невыносим.

Если звук вашей стиралки при отжиме напоминает вой взлетающего реактивного самолета – поздравляю – скорее всего подшипникам барабана пришел конец.

А если у вас Indesit Wisl85 (и еще куча разных моделей индезита и аристона, может и еще у каких есть) – поздравляю вас вдвойне – бак вашей машинки паяный (клееный), считается неразборным, стоит бешеных денег, наверное как пол-машинки, и официалы подшипники в них вроде как не меняют. Но наших людей просто так за жабры не возьмешь – давно уже придуман способ к подшипникам добраться путем распиливания бака.Вот, собственно, очень толковое видео – как поменять подшипники у машинки с клееным баком.

Его я и взял за основу, автору респект и от меня благодарность.В сервисе у нас за такую работу просят от 4000 рублей с нормальными подшипниками, 3500 – с китайскими. Решил что данунафиг. . .

Хочу сказать, что если машинка стала гудеть как описано выше – это скорее всего подшипники бака, но есть вероятность что это могут быть подшипники двигателя. Поэтому прежде чем снимать бак – снимите ремень и покрутите сильно барабан (за шкив или изнутри – не важно). И вы сразу поймете – плохие подшипники или нет.

Если крутится тихо и хорошо – значит гул идет от двигателя.В моем случае гудели именно подшипники барабана, поэтому о их замене и пойдет речь.По поводу разборки стиральной машины не буду много писать, скажу лишь одно – разбирается, как оказалось, элементарно. По сути – проще, чем велосипед.

С такой мелочью как замена тэна или приводного ремня – справится любой. Если сильно переживаете – можете все фотографировать, чтобы не забыть – где что стояло и куда какой разъем потом воткнуть. На тему разборки в ютубе тоже есть масса отличных видео. Единственное, где новичок может буксануть по незнанию – при снятии верхней крышки.

Для ее снятия откручиваются два винта сзади, и легкими ударами руки по углам крышки в передней части – сдвигаете ее назад сантиметра на полтора. Она выходит из пазов и легко снимается вверх. Ну, и для снятия тэна нужно до половины открутить одну-единственную гайку на нем, предварительно скинув контакты – и можно вытаскивать.

Чтобы было понятно: закручивание гайки – распирает уплотнительную резинку, обеспечивая герметичность узла, установленного в бак, откручивание – соответственно ослабляет, что дает возможность его вытащить. Для снятия бака не нужно разбирать машинку всю до винтика – снимается только то, что мешает вытащить бак.

Вытаскивается он, кстати, через верх. В некоторых машинках – через зад. Самые тяжелые части – верхний и нижний противовесы. Верхний снимается сразу, а нижний можно открутить только с уже снятого бака. В виду чего тяжелый бак лучше вытаскивать вдвоем, ибо не совсем удобно одной рукой его поднимать, а другой снимать пружинные крюки.

Но можно и в одиночку – подложить что-то снизу под бак, чтобы разгрузить крюки, снять их и вытащить бак.

https://www.youtube.com/watch?v=dbKXs8YcAEY\u0026pp=ygVs0JfQsNC80LXQvdCwINC_0L7QtNGI0LjQv9C90LjQutCwINCyINGB0YLQuNGA0LDQu9GM0L3QvtC5INC80LDRiNC40L3QtSDRgdCy0L7QuNC80Lgg0YDRg9C60LDQvNC4OiDQstC40LTQtdC-

На этапе разборки машинки вам понадобятся рожковые ключи на 8, 10, головка на 10, крестовая отвертка. В принципе – всё.

Когда сняли бак советую сразу чем-нибудь (я использовал штрих) поставить метки на патрубках и корпусе бака – чтобы потом поставить их под тем же углом, что и были. Если у вас феноменальная память как у мальчика из анекдота про цирк – тогда можно метки не ставить :)Дальше снимается все навесное с бака – тэн, патрубки, шлангочка и т.д.

Шкив у этой машинки крепится болтом под торкс (звездочку) Т40. Сразу скажу, что прикручен он от души, скорее всего еще и на резьбовой фиксатор (герметик), поэтому зачастую открутить его довольно сложно.Вот тут я допустил глупость №1 — я решил бодаться с этой гайкой, не имея нормального инструмента. . И к тому же начал откручивать шкив до распиливания барабана.

Шкив лучше снимать после того, как бак распилен. В видео это есть, но я протупил. И прежде чем браться за этот болт — обзаведитесь нормальным инструментом — трещеткой, воротком, хорошей битой т40. Я по-глупости решил, что мне хватит и биты с трубчатым ключом и воротком. . Ага, щаз. .

Мало того, что бита имеет размер посадочного места 6,2-6,3, и в трубчатую шестерку не влазит — пришлось обтачивать торкс, так еще и ключ начал деформироваться от богатырской силушки раньше, чем сдался болт. . Не повторяйте эту глупость. Есть видео, где пацаны так и не смогли открутить этот болт сами. . .

В моем случает сдвинуть болт с места удалось с помощью зубила и молотка. Прикладываете зубило к болту под углом на откручивание и лупите кувалдой.

Владельцам машинок где обычный болт, или под шестигранник — повезло больше.Еще раз повторюсь — не спешите снимать шкив — гораздо удобнее его снимать когда барабан уже распилен!

Идем дальше.

Вытащил тэн — он покрыт адским слоем накипи. Ставим бак на покрышку, как рекомендовано на видео, и начинаем пилить. Для этого была приобретена отличная ножовка Ермак с мелким зубом.

Можно пилить и ножовкой по металлу, но этой — реально удобнее всего. Пилит великолепно. На распил бака в гараже у меня ушло 1.5 часа. Это с перекурами, подбрасыванием дров в буржуйку и т.д.

После того, как бак наконец-то развалился на две части — взору предстала печальная картина. .

бак изнутри и барабан покрыты чудовищным слоем накипи и отложений. Говорят, что если при таком состоянии начать сыпать промывки — машинке наступит конец.Короче говоря — далее демонтируем старый сальник (сидит, кстати, довольно плотно). Удобнее всего мне было это делать при помощи раздвижных плоскогубцев. И выбиваем подшипники.

Сначала наружный, затем внутренний. Предварительно залив их ВД-шкой. Съемников у меня нет, поэтому выбивал воротком. Выбил, кстати, довольно легко. Дальше — очистка барабана и бака. Довольно, скажу вам, не быстрый процесс. Накипь удаляется неохотно.

Можно, конечно, вымачивать все это в лимонной кислоте, но я просто делал это дрелью с насадкой.

Барабан предварительно высушил тепловой пушкой, ибо очищать ершом влажный налет и накипь — это капец. Сначала просто щеткой на улице, а потом уже начисто тщательно дрелью.

Дальше я совершил глупость №2 — я дрелью почистил и тэн.

Делать этого абсолютно не нужно, так как это мартышкин труд — тэн нужно просто погрузить в раствор лимонной кислоты часа на три (столовая ложка кислоты на литр воды) — и потом просто вытереть тряпкой — он станет как новый. А раз я его умудрился дрелью поцарапать — потом пришлось еще и наждачками мелкими шлифовать. Так как на гладких поверхностях накипь образуется медленнее.

Резинку тоже нужно хорошо вычистить, потом в идеале залить лимонной кислотой и через время она станет чистой (положа руку на сердце, я вам, друзья скажу: такую резинку как была у меня — нужно выкинуть. Я ее окончательно не смог отмыть. Позже уже купил другую, и поменял).

Вал барабана очищаем, место где ставится сальник — тоже тщательно очищаем, проверяем нет ли выработки. В моем случае — не было.Далее я совершил глупость №3. Я подготовился к закручиванию злополучного болта путем приваривания биты к прутку. Вот уж затяну от души — думал я. К тому же решил все-таки поставить болт на резьбовой фиксатор. Немецкий герметик.

Чтобы уж наверняка — а то если открутится шкив во время отжима — мало не покажется.

https://www.youtube.com/watch?v=dbKXs8YcAEY\u0026pp=YAHIAQE%3D

И как хорошо, что мне вздумалось этим новым самодельным ключом попробовать открутить звезду с осью — там тоже т40. Я подумал, что если открутится легко — почищу еще и там. И что вы думаете? При мало-мальском усилии бита сломалась. . Видать от сварки она стала хрупкой. Не делайте так, не повторяйте моих ошибок. Установка шкива была перенесена на следующий день.

тэн отмыт кислотой

Далее запрессовываем подшипники. Тут тоже первый блин у меня пошел комом. Оправок у меня нет. Поэтому решил запрессовывать тем же воротком плюс сделал деревянный цилиндр. Я вам, друзья, настоятельно рекомендую у кого-то раздобыть оправки, дабы не мучаться. Я помучался. . Подшипники шли тяжело.

Возможно это получилось из-за того, что бак пролежал в гараже при нуле градусов. Один умный человек подкинул мне мысль — нагреть промфеном втулку, а подшипники наоборот — подержать на морозе — они пошли бы легче. Но было поздно — подшипник наполовину я уже запрессовал.

И еще один момент — сначала ставьте внутренний подшипник! ! ! Так вы будете с обратной стороны видеть — до конца он сел или нет. А я сдуру сначала поставил наружный, а потом уже внутренний

наружный, кстати, должен стать не в плоскости со втулкой, а чуть-чуть глубже.Если вы сначала поставили наружный, а потом внутренний. и не можете понять — до конца он сел или нет — можно измерить расстояние между внешними сторонами подшипников. Оно должно быть где-то на 1-1.5 мм больше вот этого расстояния. У меня, по крайней мере, получилось так.

Внутренний подшипник запрессовывал долго и тяжело.Но вот подшипники на месте. Можно ставить шкив.

Тут я совершил очередную глупость. Я купил на рынке набор черных ключей-торксов. И вот наступает момент истины. Болт намазан резьбовым фиксатором, я затягиваю его, надев на торкс трубчатый ключ. Затянул хорошо, но решил еще трубой для верности дотянуть. . . Хрясь, б**. . И этот сломался. . .

Далее следует ненормативная лексика, звонок племяннику жены, в машину прыг — я пулей к нему за набором инструментов. У него знатный набор, я забыл об этом. По приезду обратно пытался подтянуть правильным торксом с трещеткой, но болт уже сидел довольно крепко. Так что, друзья — только хороший инструмент — и потом уже беремся за дело.

Сальник на месте. Сальник обязательно ставится со смазкой Gydra-2 или Циатим-221. Я взял первую. Параллельно промываем кислотой все патрубки.

Все, финиш уже близок. Отверстия под болты просверлены заранее, до распилки.

На видео мастер делает на болты и саморезы, я решил все сделать на болты. Забегая вперед, скажу что так — более геморно. И дольше. Лучше делать так, как он советует. А если ставить везде на болты — вы столкнетесь с тем, что не везде головки болтов пролазят.

Мне пришлось их подтачивать на точильном станке.

Перед тем, как собирать на герметик я собрал все без герметика, и проверил, чтобы все гайки накручивались. Хорошо, что это сделал, т.к. на пару болтов из-за близко просверленных отверстий к корпусу — не удалось накрутить гайки.

В итоге все-таки 4 самореза вместо этих двух болтов поставил. Под саморезы паяльником прожег отверстия, чтобы при затяжке не дай Бог не лопнул бак. И еще я под все гайки подложил гроверные шайбы. Не знаю — нужно это было делать или нет, но вибрация все-таки. .

Чтобы не открутилось ничего. Хотя в видеоинструкции их не ставит никто.

Длинное сверло покупал на барахолке. С ним сверлить очень удобно, иначе ровно не просверлишь.

Все, далее бак из гаража увожу домой, чтобы герметик сох уже в тепле, и там собираю.

Скрутка на герметик, в принципе, по видео. За исключением того, что когда много болтов вместо саморезов — дольше по времени, т.к. трудно руками в силиконе накрутить мелкие гаечки впритык к стенке бака.

Но вроде все собрал.

на ушках под пружинный крюк, на которых держится бак — обнаружилась выработка. Обращайте на это внимание. В моем случае еще не критично.

В дальнейшем можно перевесить крюк на соседнее ушко (это я так думал что можно перевесить, но потом сказали что нельзя. Вот дописал).

Ну, и напоследок посадил патрубок подачи порошка в бак на герметик.

Он давно подтекал, а при снятом баке очень удобно все сделать красиво.

https://www.youtube.com/watch?v=VFFgzPZ7r-Q\u0026pp=ygVs0JfQsNC80LXQvdCwINC_0L7QtNGI0LjQv9C90LjQutCwINCyINGB0YLQuNGA0LDQu9GM0L3QvtC5INC80LDRiNC40L3QtSDRgdCy0L7QuNC80Lgg0YDRg9C60LDQvNC4OiDQstC40LTQtdC-

Сборка вообще не составила никакого труда, все в обратном порядке. Машинка собрана, работает уже несколько дней, нигде ничего не течет, не гудит.После такой чистки машинку можно изредка промывать лимонной кислотой (хотя тут мнения расходятся) — и внутри все будет чисто.

Отдельная благодарность за помощь советами и консультациями толковому драйвовчанину dolfinchik :-)По затратам:два подшипника (один SKF, второй польский SKL), плюс хороший сальник — 650 руб.смазка для сальника — Gydra-2 — 140 руб.резьбовой фиксатор — 250 руб.хороший силикон (самый лучший брал) — 250 руб.болты, гайки, гроверные шайбы — 60 руб.Итого — 1350 рублей.

Пилу, сверла, и т.д. не считаю, т.к. это не прямые затраты — инструмент останется у меня и будет служить дальше. Резьбовой фиксатор и силикон тоже можно включать в затраты условно, т.к. его хватит еще на несколько машинок. И себестоимость ремонта на самом деле меньше.

Ну вот, как-то так. Может пригодится кому-нибудь эта заметка, кто впервые туда полез. :-)Всем удачи )

Как заменить самому подшипник стиральной машины [По шагам], пошаговая инструкция с видео и фото

Стиральная машина при работе должна издавать тихий равномерный шум, вибрируя, но не «подпрыгивая». Если в процессе она начинает трястись, сильно грохотать – это признак поломки подшипников.

Деталь нужно своевременно заменить, иначе дальнейший ремонт обойдется дороже.

Замена подшипников в стиральной машине может быть проведена без помощи мастера – главное соблюдать рекомендации и быть аккуратным.

Как самому заменить подшипник в стиральной машине

Перед тем, как заменить подшипники в стиральной машине, нужно точнее диагностировать причину неисправности. Характерными признаками являются:

При включении стиралка работает, но сильно гудит, а барабан не прокручивается;
Стирка запускается, но машинка шумит при вращении барабана (нетипично вибрирует);
Белье не отжимается, остается мокрым;
Барабан не прокручивается из-за износа приводного ремня;
При загрузке белья барабан качается на оси.

Если наблюдаются перечисленные проблемы – есть смысл разобрать стиралку и поменять подшипник. Однако многие машинки, особенно в бюджетном сегменте, комплектуются неразборным баком. Его придется распилить, чтобы подобраться к подшипнику и заменить элемент. Обычно для этого обращаются в сервисный центр.

Что необходимо для замены подшипников

Чтобы самостоятельно поменять подшипник в стиралке понадобятся инструменты:

Плоскогубцы;
Набор отверток разных размеров;
Ключи: с рожковой и накидной насадкой;
Молоток, зубило.

Также рекомендуется попросить другого человека о помощи – некоторые элементы машинки слишком тяжелые. Для отсоединения проводов и шлангов, доступа к некоторым узлам придется приложить усилие.

Как выбрать новый подшипник

Нужно купить новый сальник и 2 подшипника, идентичные тем, которые установлены в стиральной машинке с завода. Есть два способа подобрать деталь:

Записать модель и бренд и попросить в магазине аналогичные элементы;
Разобрать машинку, достать элементы и пойти с ними в магазин – консультант подскажет, где найти подходящие запчасти.

Лучше совместить оба метода, чтобы не допустить ошибку при покупке. Рекомендуется выбирать оригинальные детали или качественные аналоги.

Стадии разборки стиральной машины

Чтобы самостоятельно поменять подшипник, стиралку нужно отключить от водоснабжения, электропитания и канализации. Затем разбирается корпус, и демонтируется бак. Если нет опыта – лучше сфотографировать все этапы ремонта, чтобы впоследствии собрать машинку в обратном порядке.

Этап №1 — снять крышку и приборную панель

Вначале демонтируется верхняя крышка – нужно открутить 2 винта на задней стенке, приподнять ее и сдвинуть назад. Дальнейшие действия:

Снять лоток для стирального порошка. Он свободно выходит из пазов, если надавить на защелку и потянуть от машинки. Если у конкретной модели нет такого крепления – лоток вытаскивается, если немного придавить элемент к низу.

Демонтаж лотка

Отвинтить крепления приборной панели. Местонахождение болтов может отличаться в зависимости от модели – обычно часть из них находится в месте, откуда был демонтирован лоток для порошка. Другие могут быть с правой стороны стиралки.

Крепления на приборной панеле

Отсоединить провода, ведущие к плате. Лучше сфотографировать их компоновку, чтобы не перепутать при обратном подключении.

Снятие передней панели

Остается снять саму панель – прижать плоской отверткой фиксаторы, после чего вытащить деталь.

Этап №2 — определить тип бака

Машинки бывают с разборным или неразборным баком. В первом случае он состоит из двух отдельных частей, которые крепятся другу к другу фиксаторами. Во втором — это цельный бак, который придется распиливать, чтобы разобрать. В таком случае не стоит заниматься ремонтом без дополнительных навыков — вы рискуете окончательно испортить машинку. Лучше обратиться к профессионалам.

https://www.youtube.com/watch?v=VFFgzPZ7r-Q\u0026pp=YAHIAQE%3D

У нас на сайте вы сможете купить подшипники и другие детали для стиралки, чтобы снизить стоимость обслуживания у профессионалов. Подробнее о том, как производится разборка литого бака вы можете посмотреть в видео:

Нужно демонтировать манжету люка – одной стороной она надета на бак, другой на переднюю панель. Манжета фиксируется на пружину и хомут: их нужно снять, утопить всё внутрь бака и закрыть люк. Затем можно приступать к разборке передней стенки:

Убираются болты-крепления.

Демонтаж креплений люка

Панель снимается с крючка (нужно быть аккуратным, чтобы не повредить провод, ведущий к замку люка – его лучше отсоединить, как только появится доступ внутрь стиралки).

Снятие панели с крючков

После снятия всей передней панели можно легко снять манжету с бака оттянув хомуты.

Снятие панели с крючков

Этап №4 — достать нагревательный элемент, провода и отсоединить бак

Вначале демонтируется внутренняя верхняя панель – нужно сзади машинки найти и открутить шурупы, фиксирующие клапан подачи воды. Затем можно снять винты панели. Сразу снимать элемент не рекомендуется – лучше сфотографировать расположение проводов и патрубков. Дальнейшие действия:

Разобрать сливной патрубок, крепящийся хомутом на бак. Фиксатор отвинчивается, элемент убирается в сторону. Рекомендуется подготовить тряпку, так как из патрубка может вытекать вода.

Разбор сливного патрубка

Снять ТЭН – отсоединить провода, ведущие к нагревательному элементу. Они могут находиться в передней или задней части (придется разобрать заднюю стенку) в зависимости от модели стиралки. На этом этапе снимаются все провода ТЭНа. Нужно проверить, как элемент закреплен в системе – стяжкой или проволокой.

Провода ТЭНа

Отсоединить провода, ведущие к мотору. Также можно убрать кабели питания насоса, чтобы в дальнейшем они не мешали разобрать бак.

Схема проводов питания мотора

Демонтировать противовесы – снизу и сверху. В зависимости от модели они могут находиться спереди или сзади стиралки.

Крепления нижнего противовеса

Гаечным ключом открутить крепления амортизаторов, снять прессостат.

Амортизаторы стиралки

Вытащить бак из корпуса машинки. Он будет висеть на пружинах. Масса бака небольшая, потому его можно достать без особых усилий.

После демонтажа ТЭНа можно отложить на отдельный стол шкивом вверх, чтобы не повредить детали.

Этап №5 — разобрать бак

Обычно бак состоит из двух отдельных частей – они могут быть скреплены защелками или болтами. Процесс:

Части бака нужно отсоединить друг от друга. Некоторые производители устанавливают на машинки неразборные баки — в таком случае алгоритм действий изменится.
Если подобной проблемы нет, то на задней стороне детали будет расположен металлический барабан. Его нужно вытащить из бака для дальнейшего ремонта.

Снятый бак стиралки

Этап №6 (дополнительный) — разобрать цельный бак

У ряда брендов, например, Indesit и Ariston, баки из цельного поликарбоната. Чтобы поменять подшипник лучше обратиться в сервисный центр. Мастер произведет необходимые манипуляции. После ремонта распиленные половинки бака смазывают герметиком и по размеченным точкам скручивают саморезами.

Распиленный бак

После того как бак разобран, можно приступать к ремонту неисправных подшипников.

Шаг №1 — Подготовка

Барабан отсоединяется от креплений в задней части бака. Деталь поворачивается шкивом вверх, отсоединяются шурупы, крепящие элемент к валу. Снятый шуруп затем закручивают обратно, чтобы не повредить конструкцию при выбивании барабана.

Шкив барабана стиралки

Вал вытаскивают аккуратными постукиваниями, лучше использовать резиновый молоток. Его положение должно сравняться со шляпкой болта, затем крепление развинчивается и барабан достается наружу. Во втулке и других элементах не должно быть механических повреждений – иначе их тоже придется заменить.

Перед тем, как достать подшипник – сальник удаляют:

Цепляют плоской отверткой и вытаскивают наружу.

Разборка сальника

Если не получилось – отмачивают смазкой.

Не проблема, если сальник порвется – его в любом случае придется заменить, он будет в составе ремкомплекта.

Шаг №2 — Снятие старого подшипника

Бак убирается на отдельные бруски. Стержень приставляют к подшипнику и выбивают элемент молотком. Бить нужно до момента, пока деталь не выскочит из пазов. Подшипник не должно перекосить. Вначале достают внешнюю часть.

Снятие старого подшипника

Аналогично демонтируют второй подшипник. Бить нужно не сильно, иначе работа окажется слишком шумной, и есть риск повредить деталь. Место для посадки подшипника очищают от грязи и накипи.

Шаг №3 — установка новых подшипников

Вначале устанавливают маленький подшипник. Стержнем элемент осторожно вбивается в пазы ударами с противоположных сторон. Характерный звук сигнализирует, что подшипник встал на место. Аналогично заменяется и большой подшипник.

При этом важно произвести центровку элементов перед ударами. Подшипник должен быть установлен ровно относительно оси и заходить в лунку равномерно со всех сторон, иначе вы рискуете испортить деталь. В процессе можно использовать оправку — например, обточить старый подшипник с разных сторон, разрезать его и использовать при вбивании нового элемента.

Новый подшипник для машинки

Затем устанавливается новый сальник: его смазывают, затем вставляют в крепления. Обычно используют смазку для сальников, обладающую влагостойким эффектом.

Шаг №4 — обратная сборка

Вал бака смазывают и вставляют в заднюю крышку. Перед соединением частей бака лучше заменить сальник или заполнить пазы герметиком. Машинка собирается в обратном порядке – важно соблюдать технологию, иначе могут возникнуть дальнейшие проблемы.

Обратная сборка машинки

В интернет-магазине можно найти подшипники для разных стиральных машинок:

LG и Bosch – марки 6203-6206, иногда 6305 или 6306;
Ariston – двухразрядные детали;
Indesit – учитываются размеры: чаще всего используется марка ZVL 6205-2RSR;
Beko – 6203 или 6205.

У нас вы найдете подшипники для любой модели стиралки, независимо от производителя. Если возникли проблемы с выбором детали – свяжитесь с оператором магазина, он бесплатно проконсультирует и подскажет.

Как заменить подшипник в стиральной машине своими руками

Содержание:

Любая, даже самая надежная стиральная машина, со временем выходит из строя. Причины неисправности могут быть разные, но чаще всего ломаются те детали, на которые приходится основная нагрузка при работе установки. Одним из таких элементов является подшипниковый узел, который выступает связующим звеном при передаче вращательного момента с мотора на вал, вращающий барабан стиральной машины.

Подшипник установлен на оси барабана стиральной машины и выступает связующим звеном между его валом и шкивом

В стиральных машинах торговых марок Indesit, Ariston, Samsung, Electrolux, Hotpoint, Zanussi, LG узел обычно состоит из двух подшипников.

Один из них расположен с внешней стороны барабана и несет основную нагрузку, на второй подшипник, размещенный внутри барабана, приходится меньшая нагрузка.

Немаловажной частью узла является сальник – уплотняющая резиновая манжета, которая обеспечивает защиту этой детали от контакта с водой.

В данной статье мы расскажем, как своими руками выполнить замену подшипника в стиральной машине. Но прежде чем менять деталь, нужно убедиться, что такой ремонт действительно необходим. Поэтому сначала давайте разберемся, почему узел выходит из строя, и как определить его неисправность.

Почему нужно менять подшипник

Как деталь, постоянно испытывающая серьезные нагрузки, подшипник имеет ограниченный срок службы – обычно от 6 до 10 лет.

Первым из строя выходит сальник – резина деформируется, начинает пропускать воду из бака на подшипник, смазка вымывается, и узел уже не может обеспечить плавное вращение вала.

Если деталь вовремя не заменить, может произойти разрушение вала, барабана и бака стиральной машины.

Самостоятельная замена подшипника, выполненная некачественно, может привести к сокращению срока службы всего агрегата. Для проведения работ нужно обладать специальными навыками и иметь необходимые инструменты.

Дополнительным фактором, влияющим на износ подшипников, является перегрузка барабана стиральной машины. Если регулярно выполнять стирку слишком большого количества белья, узел может выйти из строя уже через несколько лет эксплуатации. Не стоит сбрасывать со счетов и возможный заводской брак детали или погрешности в ее установке.

Таким образом, если вы услышали стук и скрежет при работе стиральной машины, усиливающийся при выполнении отжима, приготовьтесь к замене подшипника. Признаком неполадки также будет заметный люфт барабана относительно бака.

Подготовка к замене

Итак, вы убедились, что вашей стиральной машине необходима замена подшипника, и уверены, что выполнить эту работу вам под силу самому без привлечения мастера. С чего начать?

Замена подшипника на стиральной машине – трудоемкий процесс, требующий специальных навыков, поэтому если вы ни разу не выполняли ремонт бытовой техники или просто не уверены в своих силах, поручите работу профессионалам.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо приобрести новый комплект подшипников, включающий сальник. Лучше всего выбрать оригинальные запчасти фирмы-производителя, соответствующие вашей модели, даже если они будут стоить дороже аналогов.

Новый комплект подшипников должен включать в себя резиновый сальник

Также для ремонта потребуются:

плоская и крестовая отвертки;
долото или ударная отвертка;
молоток;
пассатижи;
кусачки;
торцевые ключи;
средство WD-40;
клей;
герметик.

Прежде чем разбирать корпус стиральной машины, нужно освободить достаточно места и для работы, и для складирования деталей. Отключите стиральную машину от сети питания, отсоедините шланги, отодвиньте технику от стены так, чтобы доступ к ней был со всех сторон. Если есть возможность, перенесите ее в подсобное помещение (кладовку, гараж) на случай, если ремонт затянется.

Замена подшипника: порядок действий

Чтобы заменить подшипник, нужно добраться до барабана стиральной машины, на котором он установлен. Установку разбирают, постепенно снимая все детали. При выполнении демонтажа лучше руководствоваться инструкцией по эксплуатации, в которой указаны места и способы крепления различных деталей.

Освобождение бака стиральной машины

Вне зависимости от модели стиральной машины, корпус начинают разбирать с крышки. Обычно достаточно открутить несколько болтов, а затем сдвинуть панель на или от себя. Иногда крышка фиксируется дополнительными защелками.

Доступ к крепежам, на которых установлена приборная панель, можно получить, если вынуть лоток для моющих средств. Болты откручивают, открывают все пластиковые защелки, после чего отсоединяют провода и убирают приборную панель в сторону.

Чтобы добраться до бака стиральной машины, в первую очередь снимают крышку и приборную панель

Снять заднюю панель также несложно – нужно открутить болты по всему периметру и убрать крышку в сторону. Затем, аккуратно вращая шкив, снимают ремень, который соединяет его с валом мотора.

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по домоводству и не только: Перейти на канал

После демонтажа задней панели снимают ремень привода

Теперь, когда верхняя и задняя панели не мешают, можно приступить к освобождению верхней части бака. Нужно демонтировать патрубок, который ведет из отсека для порошка к баку, клапан, впускающий воду в стиральную машину, контакты прессостата и противовес.

Фотографируйте расположение контактов, болтов и деталей перед тем, как приступать к демонтажу, чтобы после ремонта быстро и правильно собрать стиральную машину в обратном порядке.

Чтобы освободить бак стиральной машины, нужно снять все детали, расположенные в верхней части корпуса

Без демонтажа передней панели также не обойтись. Чтобы не повредить люк, его разбирают отдельно. Сначала отсоединяют механизм замка и его проводку. Затем снимают дверцу люка, предварительно открутив винты, которые держат ее петли. В завершение откручивают болты, расположенные по периметру передней панели, и демонтируют ее.

Чтобы снять дверцу люка, нужно открутить болты, которые держат ее петлю

На завершающем этапе снимают детали, расположенные в задней части агрегата. Отключают проводку трубчатого электронагревателя (ТЭНа) и двигателя стиральной машины.

В большинстве моделей стиральных машин ТЭН можно оставить на своем месте, а вот мотор в любом случае придется демонтировать, предварительно удалив все болты, которые его удерживают.

Затем снимают противовес, установленный внизу.

Чтобы вынуть бак стиральной машины, нужно отключить проводку двигателя и ТЭНа и снять мотор
После того как все детали отсоединены, остается снять бак со специальных крюков сверху и отсоединить от амортизаторов снизу.
Амортизаторы удерживают баку снизу, их отсоединяют в последнюю очередь
Теперь бак можно вынуть из корпуса и раскрыть, предварительно раскрутив болты, соединяющие две его половины.
На фото вы видите раскрытый бак стиральной машины, в котором расположен барабан

В заднюю стенку барабана вставлен вал (металлическая ось), проходящий через подшипник, стенку бака и соединяющийся со шкивом снаружи. Чтобы добраться до подшипника, шкив нужно отсоединить.

Болт, закрепляющий шкив, подвержен значительным нагрузкам, поэтому чтобы он не раскручивался в процессе работы, его дополнительно закрепляют клеем. Открутить такой болт может быть сложно, поэтому если он не поддается, его сбрызгивают средством WD-40 или аккуратно сбивают при помощи молотка или зубила и только потом откручивают.

Чтобы снять шкив, нужно открутить болт, крепящий его к валу

После того как шкив снят, ничто не помешает вынуть барабан из бака – нужно только открутить последние болты и снять защелки. Теперь можно приступать непосредственно к замене подшипников в барабане.

Как раскрыть неразборный бак

Вынув бак из стиральной машины, вы можете не обнаружить винтов, позволяющих раскрутить его на две половины. Дело в том, что большинство современных моделей стиральных машин выпускаются с неразборным баком. Составные детали чаще можно встретить в моделях предыдущего поколения.

Причин изменения конструкции детали несколько. Сделать цельный бак для производителя проще – нет винтов и креплений. Кроме того, намного выгоднее, чтобы потребители при возникновении неисправности меняли целиком всю деталь, а не отдельные ее составляющие (барабан, подшипник, вал).

Если при выходе из строя подшипника в сервисном центре вам предлагают полностью заменить бак стиральной машины, возможно, стоит обратиться к другим специалистам, которые смогут сэкономить ваш бюджет и произвести точечную замену.

Как поменять подшипник, если бак неразборный? Возможно ли это? Если вы достали бак и обнаружили, что разобрать его нельзя (нет болтов, соединяющих две половины), придется потратить время, чтобы открыть его. Рассмотрим, как разобрать цельный бак, пошагово с фотоиллюстрацией.

В первую очередь при помощи дрели по периметру сварного шва делают отверстия на расстоянии приблизительно 5 см друг от друга
Затем следует самое главное – ножовкой по металлу бак аккуратно распиливают по шву. Чтобы не испортить деталь, спешить не стоит
Прежде чем закрывать бак (после замены подшипника), на его распиленные края наносят силикон
Две части бака соединяют и стягивают болтами, используя просверленные ранее отверстия

Замена подшипника

Замену подшипника начинают с удаления старых деталей – их выбивают из гнезд, используя молоток и долото. Начинают с подшипника, расположенного ближе к внешней части барабана. Деталь укладывают отверстием люка вниз, устанавливают долото на внешний ободок металлического кольца и ударяют по нему молотком. Внутренний подшипник удаляют тем же способом, а затем вынимают сальник.

Внимательно следите за положением долота при выбивании подшипника – если инструмент соскользнет, и удар придется по внутреннему кольцу, оно может вылететь, и остатки подшипника удалить из гнезда будет очень сложно.

Места установки металлических колец очищают от загрязнений, обрабатывают средством WD-40, а затем смазывают смазкой. Новые детали загонят на места также при помощи долота и молотка, ударяя только по внешнему краю. Подшипники должны войти в гнезда до упора.

Новый подшипник нужно до упора вбить в предварительно очищенное гнездо

Сальник вкладывают с внутренней стороны бака, обработав предварительно смазкой. Важно вложить резиновую прокладку на свое место правильной стороной.

Важно правильно установить не только подшипники, но и сальник. Если последнему не уделить должного внимания, он быстро начнет пропускать воду, что, в свою очередь, приведет к деформации подшипника.

Теперь, когда замена подшипника закончена, можно приступать к сборке стиральной машины.

Замена подшипника в машине с вертикальной загрузкой

Отдельно стоит сказать о стиральных машинах с вертикальной загрузкой белья.

Где находятся металлические кольца в таких моделях? Подшипники установлены с двух сторон бака, в них вставляются валы опор барабана (фланцев).

Сами по себе подшипники редко разрушаются, обычно первыми не выдерживают нагрузки именно фланцы: места их креплений лопаются, и валы повреждают место установки подшипника.

На фото – комплект для замены опор барабана стиральной машины с вертикальной загрузкой

Поменять фланцы и подшипники в машине с вертикальной загрузкой проще, чем в обычном агрегате. В первую очередь снимают боковые панели, а затем вынимают вал меньшего фланца из подшипника. Далее порядок замены не будет сильно отличаться от описанного выше (с учетом конструктивных особенностей машинки).

Еще раз повторим, что самостоятельная замена подшипника на стиральной машине – сложный процесс, требующий специальных навыков. Приступайте к ремонту только в том случае, если вы твердо уверены в своих силах. Надеемся, что наша статья вам поможет.

Видео

На видео, размещенном ниже, можно еще раз ознакомиться с порядком замены подшипника в стиральных машинах.

Об авторе:

Наталья Миронова

Мама, жена и просто счастливая женщина. Черпает вдохновение в путешествиях, не представляет жизни без книг и хороших фильмов. Стремится стать идеальной хозяйкой и всегда готова поделиться полученным опытом.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Ctrl + Enter Интересно!

Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.